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巴黎时装周终于全面展开，在巴黎的每一个人都借此提升了自己的时尚水准。时装周期间的巴黎将这座城市变成了自己的城市秀场，从小学生到老奶奶，每个人都在时装周期间尽最大努力让自己看起来最迷人。当然，有些时装秀是每个人都在期待的，尤其是今年在痛失卡尔?拉格斐(Karl Lagerfeld)后的香奈儿(Chanel)，但我们认为，我们已经为您准备了迄今为止我们最新最喜爱的时装秀看点。

Saint Laurent

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由Anthony Vaccarello负责的这场秀俘获了我们的心，无法从中只挑一个造型来说。19秋冬系列将我们带回圣罗兰(Yves Saint Laurent)品牌的核心美学。把标志性的“吸烟”无尾礼服和以男装为灵感设计的礼服结合在一起，既有力又有女人味，整个系列从头到尾完美无瑕。Vaccarello在执掌圣罗兰的三年时间里表现出色，轻松地发扬了该品牌的传统特色，同时仍保留着Vaccarello式的风格。Anthony Vaccarello以探索和汲取品牌过去时代的灵感而闻名，他的本季表现让所有人都兴奋不已，热切期待下一个出色造型的出现。

模特Lina Berglund、Anna Herrera和 Mads Mullins都有在T台露面，其中Vilma Sjoberg几乎像是Yves Saint Laurent的缪斯女神Betty Catroux小姐在当今的完美化身，像一个别致的圣罗兰蝴蝶结一样把所有东西串联了起来。具有宽大翻领的精缩羊绒外套与低胸领相叠，无尾礼服与裸露的胸部相得益彰，每一个宽膀设计都是手工制作。Vaccarello以他的第二幕秀而闻名，把秀分成两个截然不同的主题。19秋冬的第二幕加入了第二次世界大战服装风格的元素，模特们则在一面玻璃墙后的黑光下行走，呈现诸多的倒影映象。虽说这是一个有趣的想法，但很难清楚地看到服装，诚实地讲，这些服装系列都已足够具备说服力，并不需要任何噱头。

Dior

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在迪奥Dior秋冬19系列的罗丹博物馆（Musee Rodin）现场，我们对迪奥具代表性的回归简直看不够。尤其是，Lara Mullin身穿的一件具甜美领口造型的灰色粗花呢连衣裙，七分袖，前腰系有蝴蝶结，这也是条具Dior的专利特色宽腰带。这是一套完美的迪奥服装，以巴黎风格为核心，唯一的遗憾是我们没看到渔夫帽与渔网面料的出现，但毕竟这里是T台。

该系列的其余部分以格子图案为主，灵感来自战后英国的“泰迪女孩”(Teddy Girls)。她们是工人阶级的女孩，精力充沛，打破了性别界限，几乎只穿摇滚风格的服装，涂厚重的眼线膏。因此，创意总监玛丽亚·格拉齐亚·基乌里(Maria Grazia Chiuri)想出了一个非常聪明的主意，并在脑海中塑造了一个现代的泰迪女孩。每一套服装都是由多层次的单件设计而成，这些单品可以通过自由穿搭出走造型，但如果搭配在一起，就会给人一种准备走红毯的感觉。有哪个忙碌的当代女性不愿意通过拆解自己的舞会礼服来创作出多件的新作品呢?

Balmain

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这一季的巴尔曼Balmain系列是另一个真正在时尚界处于领先地位的时装品牌。今年的巴尔曼女士一如既往，强壮，有力，活力四射，前卫，而现在又加上了些坏女孩的意思。设计师Olivier Rousteing形容她是一个麻烦制造者，有自己的态度，一点也不在乎!但同时她也可以很温柔，一面天使，一面魔鬼。巴尔曼展示的每一件作品都令人愉悦，十分具巴尔曼特色，和十足的巴黎气息。我们可以看到犬牙织成的图案，镶有银肩章的披肩，能买得起的巴黎人能马上将之戴上。

巴尔曼对一件简单的透明连衣裙也进行了改造，加上了尖头肩、颓废风的饰钉和前卫的银领。这样一件简单的衣服，可以作为半正式的礼服或一件休闲衬衫配上牛仔裤，甚至是去俱乐部也可以穿，充满戏剧效果但不至于成为戏服。

最后，一套超棒的镶满饰钉的夹克，连同衬衫和迷你裙吸引了我们的眼球，而不仅仅是因为其装饰的狂热。厚重的黑色上衣为这身行头增添了一些必要的底色，而饰有铆钉、迷你裙信封式的开口设计则有望成为秋冬服装的主打。然而，正是这件冷调的垫肩夹克真正地抢尽了整个造型的风头，它布满了各种装饰，它的确表明了一种观点，我们想不到有哪个巴黎女人不会为了有机会穿这件衣服而不把自己的公寓重新抵押出去!